Skip to main content

kwekers informatie

Meest gestelde vragen

MEEST GESTELDE VRAGEN

In dit hoofdstuk behandel ik de meest gestelde vragen die wij krijgen van de particulieren die bij ons de planten komen halen. Ik zal soms naar een hoofdstuk elders op de site verwijzen waar ik wat dieper inga op de vraag. Er zullen te zijner tijd steeds wel wat vragen bijkomen.
  • 1. Wanneer moet ik bloemen plukken?

    Bloemen plukt men van de doordragers tot ongeveer half mei, ook als ze al langer vast staan. Zie verder bij de kweektips voor de doordrager.
  • 2. Mijn planten zakken in elkaar vlak voor de oogst, wat is dat?

    Dit is het ziektebeeld van verticilium. Het lijkt net of ze het te droog hebben. Zie verder bij de ziektes en plagen onder verwelkingsziekte.
  • 3. Hoe diep moet ik de planten in de grond stoppen?

    Wij zeggen altijd, wat wortel is onder de grond. Het hart gelijk met de grond en de rest er boven. Als de plant te diep in de grond zit dan zal zijn hart wegrotten en de plant zal doodgaan.
  • 4. Mag ik wat van de wortels afknippen?

    Er mag zeker wat van af maar er moet zeker 12 cm overblijven. Deze moeten recht naar beneden geplant worden, maar hoeven niet gespreid te worden. Dit geldt alleen voor frigoplanten uit de vriescel. Bij eigen verse planten of de potjes die wij verkopen is dat niet aan te raden.
  • 5. Mag ik na de oogst van 1x dragers het blad afsnijden?

    Ja, maar niet lager dan 5 cm boven de grond en niet na 15 augustus. Gooi het blad in een biobak en niet op de composthoop. Als er ziektes in zitten dan houdt je die in stand.
  • 6. Klim aardbeien, bestaan die?

    Nee, een aardbei is geen snijboon. Dit is een fabeltje verzonnen door de bollenexport in de jaren 50 en 60. Je kunt beter een hangbak maken en dan de uitlopers over de rand laten hangen. Mrak is hiervoor het meest geschikte soort.
  • 7. Ik wil graag planten zetten in de kas/kouwe bak. Zijn er goede soorten die dat kunnen?

    Ja, er zijn diverse soorten die het ook goed doen onder glas. Zie onder hoofdstuk aardbeien onder de vroege rassen.
  • 8. Wat moet ik doen om de planten winterklaar te maken?

    Weinig, in elk geval geen blad weghalen. Wordt ver matige vorst voorspelt dan wat stro of een vliesdoek bij de hand houden.
  • 9. Als ik zelf stek kan ik dan alleen de eerste stek gebruiken?

    Nee, alle stekken met een goed wortelgestel zijn te gebruiken.
  • 10. Hoe vaak kan ik zelf stekken?

    1 tot 2 keer. De planten zijn best virusgevoelig en als ze eenmaal aangetast zijn dan kan dat 50% reductie geven in de oogst. Ook wordt de plant zwakker tegen ziektes waardoor er meer aardbeien wegrotten. Eenmaal zieke planten worden nooit meer beter. Als u zelf stekt kijk goed of de plant waarvan de kleintjes gegroeid zijn dan ook nog gezond is en ook in het voorjaar goed heeft gegeven.
  • 11. Moet ik de uitlopers verwijderen?

    Als u niet van plan bent om planten te winnen dan is dat wel nodig. Anders wordt het een grote wirwar van planten en dan zullen het jaar erop veel aardbeien wegrotten.
  • 12. Mijn aardbeien rotten al weg aan de plant voor ze rijp zijn, hoe kan dat?

    Als dit gebeurt dan is de plant niet in topconditie. Meestal komt dit door een gebrek aan voeding. Een plant die niet goed in zijn vel zit toont dat met klein blad, gevlekt blad, erg zachte aardbeien en een langzame groei. Regelmatig bij mesten met een meststof met een hoog kaliumgehalte biedt al veel uitkomst. Zie ook onder de kweektips.
  • 13. Wanneer moet ik mijn planten bemesten?

    Bij oude planten beginnen in maart. Daarna elke maand een klein beetje( ongeveer 10 gr. per plant) koemestkorrels of 12-10-18 en later in het seizoen 7-14-28(dit is in de winkel die dure aardbeienmest maar is ook in zakken van 25 kg te krijgen). U kunt ook oplosmeststof geven die wij aan de particulieren verkopen. Dit is 6-12-36-3MgO. Dit is oplosbaar in water en makkelijk toe te dienen. zeker als u in potten of bakken kweekt.
  • 14. Ik heb mijn aardappels gerooid, kan ik hier mijn aardbeienplanten neerzetten?

    Het is beter van niet. Ze hebben dezelfde bodemziektes zoals verticilium en phytophthera. Zorg dar er minimaal 1 jaar tussen zit. Voor andersom geld hetzelfde. Zie het hoofdstuk vruchtwisseling.
  • 15. Hoe ver plant ik de planten uit elkaar?

    Er mogen niet meer dan 5 of 6 planten per vierkante meter staan. Op de regel 30 cm uit elkaar en de regels 60 cm van elkaar.
  • 16. Ik ben altijd in juni op vakantie maar wil toch aardbeien plukken, hoe doe ik dat?

    Dat is mogelijk met doordragers. Pluk 1 maand voor u weer terugkomt alle bloemen en bloemknoppen uit de planten en mest ze een beetje bij. Bij terugkomst plukt u ongeveer een week later aardbeien.
  • 17. Hoeveel planten moeten we minimaal bestellen voor op te sturen of om af te halen?

    Wij zeggen altijd het minimum is 1. minder kan niet. Let wel met opsturen dat pakketpost € 6,75 porto is. Dit komt bovenop de plantprijs. De prijs zal per plant ook wat hoger zijn als het om echt kleine aantallen gaat ( minder als 10 per soort). Maar wij helpen u graag ook als u maar 3 planten zoekt voor een hangbak.
  • 18. Wat voor grond heb ik nodig om in een bak te doen?

    Als u planten in een pot, bak, balkonbak of aardbeienpot wilt planten dan is het belangrijk om onbemeste potgrond te gebruiken. Er mag geen mest of compost in zitten in verband met het verbranden van de jonge nieuwe wortels. Wij verkopen deze grond in 40 liter zakken voor € 2,50 per zak. 4 zakken voor € 9,00. deze kunnen wij helaas niet opsturen.
  • 19. Aardbeien in een bak, gaat dat dan?

    Aardbeienplanten in een hangbak/pot gaat uitstekend. Let wel dat een plant toch minimaal 4 liter grond tot zijn beschikking heeft. Als de plant goed groeit gebruikt hij vrij veel water. Bij mesten is dan het beste dat met het water geven te doen.
  • 20. Verkopen jullie ook kant en klare potten en bakken?

    Wij verkopen geen kant en klare potten en bakken. Wij hebben wel verschillende hangpotten op voorraad. Wat wij wel doen is als u de pot of bak meeneemt hem ter plekken planten voor u. Dat is geen probleem.
  • 21. Tot wanneer kan ik zelf stekken of planten?

    Zelf stekken tot eind augustus. planten bij ons zijn ook meestal tot die tijd te koop.

Lees verder

Vruchtwisseling

VRUCHTWISSELING

Ik schrijf dit hoofdstuk over vruchtwisseling omdat ik in het voorjaar toch elk jaar naar mijn inziens teveel telefoontjes krijg dat de aardbeienoogst mislukt. Dit is vaak de verwelkingsziekte. Dit is een ziekte die o.a. verband houd met vruchtwisseling. Ik wil in dit hoofdstuk proberen het een en ander uit te leggen over dit aspect van tuinen om teleurstelling in de toekomst te verminderen. Door dit stuk zal niet iedereen geen problemen meer hebben maar zal men wel inzien dat bepaalde vastgeroeste gewoontes eigenlijk niet meer gaan. Ook in verband met de regels die op sommige complexen zijn als er mag niet gespoten worden of geen kunstmest gebruikt worden is een degelijke vruchtwisseling noodzakelijk.
  • Waar op te letten

    Als u begint met tuinen of al langer bezig bent zijn er altijd een paar punten om op te letten.

    1. Wat voor soort grond heb ik en welk soort groeit daar het beste op met de beste smaak en de minste risico's op ziektes. Bijvoorbeeld zal ik nooit aan iemand met een kleigrond Elsanta verkopen ivm bodemschimmels die op de klei meer voorkomen dan op bv. zand. En ik zal aan iemand met een zandgrond nooit Pavana verkopen omdat die van het zand geen lekkere aardbeien geven, maar juist wel van de klei. Dit is dus ook met andere gewassen zoals aardappelen.
    2. Ga na of het product dat u koopt of krijgt gezond is. Bij aardbeienplanten horen ze door de NAKT gekeurd te zijn. Er wordt per jaar minimaal 6x volvelds gekeurd door de NAKT keurmeester. Koopt u ze bij een kweker vraag erna. Koopt u ze in een supermarkt of tuincentrum dan kunt u ervan uitgaan dat het goed is want die komen meestal bij een erkende kweker vandaan. Krijgt u van de buurman planten of stekt u ze zelf, zorg ervoor dat u weet dat de moederplant gezond is en goed vrucht heeft gedragen. Is dat niet zo plant ze dan niet want een aardbeienplant geeft altijd aardbeien of hij is ziek.
    3. Zorg dat u schoon werkt. Rooit u bv. aardappelen ruim dan al het lof netjes op in de biobak!!! De bladeren kunnen sporen bevatten die dan weer op de composthoop overblijven. En de ziekte op de tuin in stand houden. Houdt ook goed het onkruid bij want er zijn soorten waarop de ziektes overleven Bv. Kruisbloemige in knolvoet en Zwarte nachtschade bij Verticillium en phytophthora.
    4. Zorg voor een goede mesthuishouding. Als de planten een gebrek hebben en "niet goed in hun vel zitten" worden ze ook eerder aangetast.
    5. Ga met bijvoorbeeld schoffelen niet te dicht langs de planten. kleine wondjes onder de grond zijn een invalspoort voor de schimmels.
    6. Heeft u er last van in de kas dan is het ook mogelijk om een groot plantgat uit te graven, daar schone grond in te doen en daar dan de plant in zetten. ( doe ik zelf met meloen en komkommer)
  • Waarom vruchtwisseling?

    Ja, hoe kweekt men eigenlijk aardbeien? Eigenlijk is het niet zo moeilijk om ze te kweken, maar om echt zoveel mogelijk rendement van de plant te hebben, dat is alleen aan de productiekweker besteed. In dit stukje zal ik wat onderwerpen uitlichten en per onderwerp aangeven wat voor een hobbytuinder goed zelf te doen is voor een optimale productie.

  • Hoe nu een goede vruchtwisseling

    Een goede vruchtwisseling begint altijd met de tuin te verdelen in gelijke stukken. De bedoeling is dan om elk jaar door te schuiven op het volgende stuk. Na een aantal jaar komt men dan weer op hetzelfde stuk uit. Als hier genoeg tijd tussen zit dan zijn de specifieke bodemschimmels, aaltjes en bodeminsecten weer verdwenen doordat er geen voeding voor hun aanwezig was. Dit zijn vaak grondgebonden parasieten die niet snel of uit zich zelf kunnen verplaatsen. Houd met het indelen rekening met soorten planten die eventueel last kunnen hebben van dezelfde ziektes. Als dat zo is mogen die niet na elkaar geplant worden. Ook als men gaat verplanten dan neemt men grond van èèn stuk en sleept dat naar een ander stuk. Dit is dan natuurlijk geen vruchtwisseling. U sleept de narigheid gewoon mee naar het schone stuk. Dus houd met indelen ook rekening met planten die langer dan 1 jaar op dezelfde plek staan. U ziet als u aardappelen en aardbeien wilt hebben dan is een vruchtwisseling van 1 op 3 niet mogelijk, dan wordt dat al 1 op 5. Zit u op een tuin waar niet gespoten mag worden dan is het beter een nog ruimere wisseling aan te houden.
  • Biologische methode voor een goede vruchtwisseling

    Na het rooien van vroege producten is het mogelijk om de open grond in te zaaien met Bladrammenas. Dit heeft tevens een nevenwerking tegen vrijlevende aaltjes. Werk aan het eind van het seizoen de planten onder de grond.
  • Ziektes die u op de tuin kunt krijgen

    Ik geef nu een aantal ziektes die op een volktuin voorkomen die te maken kunnen hebben met een slechte vruchtwisseling. Ik geef de Nederlandse naam en de Latijnse naam met eventueel een oplossing. Voor de meeste ziektes is er echter maar een oplossing en dat is het betreffende product voorlopig niet op de tuin te zetten.
    • Verwelkingsziekte( Verticillium spp.). In verschillende gewassen o.a. aardbei, komkommer, tomaat en aardappel
    • Stengelbasisrot( Phytophthora cactorum). in aardbeien
    • Rood-wortelrot( Phytophthora fragariae). in aardbeien
    • Koprot( Rhizoctonia). in verschillende gewassen. Komt ook door te diep planten
    • Phytium in diverse gewassen
    • Zwartwortelrot dit is een combinatie van schimmels die onder de juiste omstandigheden gaan samenwerken.
    • Knolvoet( Plasmodiophora brassicae) in kool
    • De aardappelziekte ( Phytophthora infestans) in aardappelen

Lees verder

Ziektes en plagen

ZIEKTES EN PLAGEN

In dit stuk zal ik het voornamelijk hebben over de ziektes en plagen die veel op volkstuinen voorkomen. Ik zal niet diep ingaan op ziektes die vooral bij de beroepskwekers voorkomen. Ik ben niet heel erg op de hoogte van de biologische bestrijding maar waar ik iets van weet zal ik het er zeker bij zetten. Ik draag voornamelijk dingen aan om het te voorkomen. Zoals men zegt “het is beter iets te voorkomen dan te genezen”.
  • Trips

    Trips in de aardbeien komt eigenlijk alleen voor in de doordragers of de verlate teelt. Dit beestje zit in het bloemetje en “schilt”als het ware de aardbei tussen de zaadjes. Hierdoor ontstaat eerder vruchtrot en worden de aardbeien oranje/bruin. Buiten kan het probleem zich oplossen door de natuurlijke vijanden. Er zijn roofwantsen die ze op het menu hebben staan. Chemisch zijn ze behoorlijk resistent voor een hoop middelen. Er is meer kans op een aantasting als er een tarweveld in de buurt is, en dan vooral na de oogst ervan.
  • Spint

    Dit zijn zeer kleine spinnetjes die onder het blad zitten. Aan de bovenkant komen zeer kleine lichtgroene en later witte vlekjes. Daarna verdroogt het blad. Onder het blad is zeer fijn spinnenrag zichtbaar. In de kas is het spinnenrag duidelijker zichtbaar langs de bladranden. Er zijn roofmijten die de spint tegen gaan. Chemisch is het ook goed mogelijk
  • Rupsen

    Ze vallen vanzelf door de mand aan de schade die ze aanrichten. De beste oplossing is het vangen ervan. Gewoon op het blad dooddrukken of fijnknijpen. Meestal zitten ze op enkele planten. Chemisch is er ook het een en ander te krijgen.
  • Bladluis

    Bladluizen geven op zich niet zo heel veel problemen. Zeker buiten niet. Buiten komen veel natuurlijke vijanden voor zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, sluipwespen, zweefvliegen enz.. In de kas is de kans groter, zeker als de planten in het najaar in de kas geplant zijn. Onder plat glas kunnen ze ook voorkomen als de ramen er erg vroeg opgelegd worden. Voorkomen is lastig omdat ze vleugels hebben en er heel veel soorten zijn. Heeft u al last tijdens de pluk of ervoor dan kunt u een zeepoplossing gebruiken. Na de pluk kunt u het gewas 2 cm boven de grond afsnijden en het blad in de biobak gooien. Men vindt de luizen tussen de nieuwe nog niet uitgevouwen blaadjes of op de steeltjes van de bloemtrossen.
  • Bodeminsecten

    Onder bodeminsecten valt een heel scala van beestjes. Al deze beestjes vreten aan de ondergrondse plantendelen. Ik zal er een aantal noemen met wat ertegen te doen. Larven van lapsnuitkever en de groene bladsnuitkever(taxuskever).Er zijn diverse soorten aaltjes die in te zetten zijn tegen deze beestjes. Aardrupsen en emelten.Hiertegen zijn ook diverse soorten aaltjes beschikbaar. Engerling. Kan meegepakt worden door dezelfde aaltjes. Ritnaalden. Hier is geen bestrijding tegen mogelijk. Wortelduizendpoot. Hier is ook geen bestrijding tegen mogelijk. Aardrupsen. Dit kan besreden worden met Decis.
  • Vruchtrot/botrytis(grauwe schimmel)

    Gevoelig voor warme en natte weersomstandigheden. Geef vooral in de ochtend water zodat het gewas droog de nacht in gaat. Plant niet te dicht op elkaar. En haal regelmatig de onkruiden weg. Is er een aantasting verwijder dan de aangetaste delen. Dit is goed te voorkomen door netjes en schoon te werken.
  • Meeldauw

    Meeldauw Buiten knijpt het blad samen en komen er eerst witachtige vlekken en later als de aantasting zwaarder is rode/bruine vlekken op. Als er niets gedaan wordt dan sterft het blad af. Dit is meestal aan het eind van de oogst of erna pas. Binnen komen er witte sporenhopen op de bladeren of op de ranken die later pas opkrullen. Dit is een ziekte die optreed als de plant niet in een goede conditie is. Een aantal punten die dit verergeren zijn een groot verschil tussen dag en nacht temperatuur en luchtvochtigheid. Onregelmatig water geven, dus te droog en daarna weer te nat. Teveel stikstof in de voeding waardoor een weelderig gewas ontstaat. Samen in een kas met andere gevoelige soorten zoals druiven. Als u zorgt dat de plant in een goede conditie is dan is de kans al een stuk kleiner dat dit voorkomt. Zit het er toch in dan is het voor een buitenteelt raadzaam om al het blad te verwijderen 2 cm boven de grond. Voor chemische bestrijding geef ik aan het eind een uitleg.
  • Verwelkingsziekte/Verticillium

    Dit is een ziekte die de meeste helaas wel kennen maar niet weten dat het dit is. Het beeld is dat de planten ongeveer een week voor de pluk in elkaar zakken alsof ze het te droog hebben. Dit is een schimmel die zich in het vatenstelsel nestelt van de plant en die doet verstoppen. Er kan dus geen water meer van de wortels naar de bladeren en de aardbeien. Dus hij zakt in elkaar en de oogst is verloren. Hierna wil de plant vaak weer opleven, zeker bij een natte en koele periode erna. Hij maakt mooie stekken en groeit mooi door. Deze planten zijn allemaal ziek en in het voorjaar zal hetzelfde weer gebeuren. Omdat er op volkstuincomplexen nog wel eens planten van de buurman overkomen is deze ziekte op een hoop tuinen ondertussen een groot probleem. Er zijn verschillende punten waarop men moet letten om dit te voorkomen. Zorg voor een goede structuur en ontwatering van de tuin. Plant geen aardbeienplanten na aardappelen. Heeft u problemen vraag naar sterkere rassen en vraag of ze gekeurd zijn door de NAKT. Bestrijding is chemisch niet mogelijk. Biologisch wel. Voor de biologische bestrijding is wel wat werk nodig. Op 100 vierkante meter moet men 400 kg groene massa( gras of ander bladafval of afrikaantjes) onderspitten en dat 3 tot 6 weken afdekken met luchtdicht folie. De vertering moet zuurstofloos gebeuren waardoor deze schimmel doodgaat (schadelijke aaltjes kunnen hier ook slecht tegen). Dit moet wel in de zomer gebeuren. Een nadeel, de schimmel Pythium vermeerderd wel hierdoor. Wil men toch na aardappelen aardbeien zetten dan raad ik aan om na de aardappelen eerst nog wat anders op die grond te kweken en in het voorjaar A+planten halen om dan te planten. Chemische bestrijding is bijna altijd mogelijk alleen mag het niet op alle complexen. Wilt u toch chemische bestrijding toepassen LEES dan altijd eerst goed de verpakking voordat u begint het blijft natuurlijk wel gif en houdt de aangegeven veiligheidstermijn aan. Dit is echt heel belangrijk.Voor chemische en biologische bestrijding is voor de particulier genoeg te krijgen van o.a. Bayer en Ecostyle.

Lees verder

Kweektips

KWEEKTIPS

  • Hoe kweekt men aarbeien?

    Ja, hoe kweekt men eigenlijk aardbeien? Eigenlijk is het niet zo moeilijk om ze te kweken, maar om echt zoveel mogelijk rendement van de plant te hebben, dat is alleen aan de productiekweker besteed. In dit stukje zal ik wat onderwerpen uitlichten en per onderwerp aangeven wat voor een hobbytuinder goed zelf te doen is voor een optimale productie.

  • Buitenteelt doordragers

    Voor doordragers is het eigenlijk altijd beter om in het voorjaar te planten. Een plant geeft evenveel aardbeien geplant in maart als in augustus. Wat bij doordragers erg van belang is dat in het voorjaar de eerste bloesem verwijderd wordt. Dit doet men ongeveer tot eind mei. Hierna zal men bij sommige soorten ook moeten krenten of dunnen. Dit houdt in dat van elke tros 1/3 verwijderd moet worden. Wij zeggen altijd de 4 kleinste bloemetjes eruit knijpen. Als de tros is afgedragen of nog maar weinig kleine aardbeitjes heeft dan de hele tros verwijderen om de plant te stimuleren om weer een nieuwe tros te maken. Doordragers als Ostara hebben ook behoorlijk de ruimte nodig. Maximaal 4 á 5 aardbeienplanten op de vierkante meter.

  • Onderhoud na de oogst

    Wat te doen met de planten na de oogst? Eenmaaldragende rassen af en toe wat bijmesten en wieden is op zich voldoende. Komt er een ziekte in zoals spint, meeldauw, luis dan is het beter om de plant 2 cm boven het hart af te snijden en al het blad en beginnende uitlopers weg te gooien. Gooi dit in de biobak en niet op de composthoop. Dan blijft U bezig met de ziektes. Dit is ook een mooie manier van biologisch werken. Doe dit niet meer na 10 augustus. Dan verstoort U de bloemaanleg voor het volgende seizoen.

    Gaat U op vakantie en heeft U doordragers pluk dan alle bloemen en knoppen eruit op de dag 4 weken voor U weer thuis komt. Niemand hoeft dan ervoor te zorgen en als U thuiskomt dan zijn de aardbeien bijna goed om te plukken.

  • Bemesting

    De voedingshuishouding is bij aardbeien vrij belangrijk. Met planten mag er niet bemest worden. Pas na 4 weken als de planten goed vast staan. Dan daarna elke 3 weken bijmesten met een meststof waar niet te veel Stikstof(N) in zit maar wel behoorlijk Kalium(K). Dit is nodig voor de stevigheid van de plant. Als er een mengmeststof wordt gebruikt dan zitten daar ook de sporenelementen in die nodig zijn zoals magnesium. Dit is nodig om de andere stoffen beter op te nemen. Bij eenmaaldragers bijmesten tot na de pluk en daarna nog 3x tot de winter. Bij doordragers vanaf de eerste keer bloemen plukken elke 3 weken tot eind oktober.

    In de kasteelt is voeding nog belangrijker, vooral in de pottenteelt. Hier dient men een kristalon/pokon oplossing te gebruiken en wel om de dag. Kristalon met de verhouding 6N-12P-36K + 3MgO is dan de beste.

  • Wat te doen bij vorst!

    Als er (nacht)vorst wordt voorspelt die of met een droge wind of ruim onder 0 graden is dient men de planten wel af te dekken.

    Aardbeienplanten op pot: Zet alle planten bijelkaar op de grond in een hoek van de tuin zoveel mgelijk uit de wind. Doe over de potten wat stro en daar overheen een vliesdoek. Een deken kan ook. Let wel de planten moeten wel kunnen ademen. Dus niet helemaal afsluiten.

    Aardbeienplanten in de volle grond: Staan de planten op de tuin dan is een vliesdoek al genoeg over de planten heen. Graaf het doek netjes in en zorg ervoor dat de wind geen vat krijgt op het doek. Zeker als het echt koud is en het waait hard dan waait het zo aan stukken. Verwijder het doek als het wat later in de winter is en er geen vorst wordt voorspeld.

  • Buitenteelt van eenmaaldragende aardbeien

    Als men de aardbeien in de volle grond buiten wil kweken dan zijn er diverse mogelijkheden. Als eerste zelf planten winnen. Dit doet men van de uitlopers die aan de moederplant groeien. Zo rond 10 augustus(dit kan eerder maar hoeft niet) alle stekken met wortels oprooien en diegene met een goed wortelgestel weer opnieuw op schone grond uitplanten.

    Als tweede kunt men in augustus verse stekken bij de kweker kopen. De kwekers in kwestie hebben of verse planten van het land, die als nadeel hebben dat ze moeilijk aan kunnen slaan. Een ander nadeel is dat de keuze van soorten erg beperkt is. Er zijn ook kwekers die planten uit het ijs hebben opgepot en ze zo verkopen. De planten slaan makkelijker aan en de keuze is stukken groter. ( Wij hebben 37 soorten). Nadeel is dat de planten duurder kunnen zijn.

    Als derde kan men ook vroeg in het voorjaar(maart t/m juni) planten(A+) vanuit het ijs direct buiten planten om 3 maanden later te oogsten(zie kasteelt). Dit is misschien wel de beste optie. De planten staan korter op het land met toch dezelfde opbrengst. De planten in maart geplant geven in juni aardbeien en het jaar erop weer in juni.

  • Nieuw plantbed

    Als men een nieuw plantbed maakt. Zorg ervoor dat het schoon is en dat er de laatste 3 jaar geen aardbeienplanten hebben gestaan. Wat ook slecht is, is als er voor aardappels of tomaten hebben gestaan. Deze hebben last van dezelfde bodemschimmels en kunnen de nieuwe planten gelijk aantasten. Over deze ziektes meer in het hoofdstuk daarover. Als men zelf stekt kijk dan goed of de moederplant gezond is. Is dat niet zeker gebruik er dan geen stekken van want U bent alleen bezig ziektes te verspreiden zoals Verticilium, in de volksmond verwelkingsziekte.

    Over hoe te planten bestaan ook nog een paar vragen. Ik hoor wel eens, moet ik de wortels uitspreiden? Dat is niet nodig, als de wortels maar recht omlaag zitten. En als het lange wortels zijn dan mag er best een stukje af. Als er maar 10 à 12 cm overblijft. Wat ook nog wel eens gebeurt is dat de mensen al bemesten van tevoren. Dit is af te raden, omdat het kans geeft op verbranding. De eerste 4 weken niet bijmesten. En te dik planten geeft ook alleen maar problemen met ziektes. Er mogen max.5-8 planten per vierkante meter staan. Meer planten geeft niet meer opbrengst alleen meer rotte vruchten.

    De plantdiepte is ook wel eens een probleem. Wij zeggen altijd wat wortel is moet onder de grond, wat geen wortel is ook niet onder de grond stoppen.

  • Kasaardbeienteelt

    We beginnen met de teelt onder glas. Onder glas verstaan we plat glas(koude bak), de gewone kas, en een plastic tunnel. Hier planten in kweken doen we meestal om in het voorjaar lekker vroeg te kunnen plukken(moederdag is meestal mogelijk). Als dit in de volle grond gebeurd dan is planten in juli/augustus een goed idee met nieuwe planten. Het nadeel is dat het er erg warm zal wezen en de plek zal ook niet echt aanwezig zijn. Buiten opplanten en in de winter binnen planten is een beter idee in verband met de teelten die in de herfst nog in de kas staan.

    Wat ook een idee is om vroeg in het voorjaar (begin februari) nieuwe planten te halen uit het ijs en deze gelijk op de plek te planten waar ook geoogst moet worden. Begin februari geplant eind mei alweer leeg. Afgedragen planten kunnen dan nog buiten gezet worden om dat jaar erna weer van te oogsten. Vraag bij de kweker wel om extra dikke planten (A+).

    Kweekt U ze liever op een stelling of pot dat is het beter om met nieuwe planten te beginnen in de kas. Ook planten in februari om in mei te oogsten. Het nadeel van kweken op deze manier is dat de trossen met aardbeien soms zo zwaar zijn dat die kunnen breken, wat inhoud dat de aardbeien verdrogen.

    Telen in de kas luistert wel wat nauwer dan buiten, men moet beter opletten met water geven, zeker als ze op potten staan. Bij extreem zonnig weer soms wel 5x op een dag water geven. Staan de aardbeienplanten in de volle grond, dan is dat niet zo’n probleem maar dan heb je weer eerder last van verschillende ziektes zoals vruchtrot.

    kasaardbeienOm zoveel mogelijk van dit soort problemen te voorkomen dient er genoeg voeding aanwezig te zijn voor de planten in de grond. Hoe optimaler de voeding des te minder ziektes daar de meeste ziektes zich pas openbaren als de plant in een slechte conditie is. Over voeding kom ik verderop in dit stuk nog terug. Als men het goed doet dan zit ertussen planten en einde oogst 12 weken.

    Tip van Louis over water geven in de koude bak of kas om vruchtrot te voorkomen: Zet tussen 4 planten een plastic fles op zijn kop en snij de bodem eruit. vul de fles af met water en het water verspreidt zich onder de bovenste teeltlaag naar de moederplanten. hierdoor blijft de grond waar de aardbeien op liggen lekker droog waardoor vruchtrot geen kans krijgt. Louis, bedankt voor de tip.

    Een aanpassing op deze tip van George: Steek bamboestokken van 30cm in de grond en zet daar de fles overheen. Dan kan de fles niet wegwaaien. George ook voor jou, bedankt voor de tip.

  • ⭐️ KWALITEIT OF MAAT VAN DE PLANT ⭐️

    Er staat vaak achter de plantnaam de aanduiding A+ of A of A++ of WB. Ik leg je graag uit wat het verschil is. Dat maakt direct duidelijk waarom een bepaalde maat duurder is dan de ander.

    🍓 WB staat voor wachtbed plant en is een plant die in augustus is gerooid en weer opnieuw is uitgeplant op 20 x 20 cm. Deze is in december weer opnieuw gerooid. Dit zijn de dikste planten en hebben dus ook de meeste bloemen aangelegd. Deze planten gaan vaak alleen naar de professionele kweker. Gemiddeld 3-5 bloemtrossen per plant.

    🍓 A++ zijn in december gerooid en uit gesorteerd (tijdens het schoonmaken) op de dikte van het hart. Hoe dikker het hart hoe meer bloemen er in zitten. Dit kan per soort verschillen maar een A++ is meestal hart doorsnede boven de 20 mm. Het zijn vaak de eerste stekken van de moederplant. Deze planten gaan ook vaak alleen naar de professionele kweker. Gemiddeld 2½-4 bloemtrossen per plant.

    🍓 A+ zijn net als de A++ gerooid in de winter en uit gesorteerd. Deze zijn meestal tussen de 15-20 mm. Dunner als een A++ dus en ook iets minder bloemen aangelegd. Dit kunnen ook de eerste stekken van de moederplant zijn maar ook vaak de tweede zet. Deze planten komen ook bij de professionele kweker. Gemiddeld 2-3 bloemtrossen per plant.

    🍓 A planten zijn de kleinste planten die wij verkopen. Deze worden niet voor kwekers gebruikt maar zijn vaak terug te vinden in tuincentra. De A planten worden op pot gezet voor de 6-pack. Wij verkopen ze alleen als er geen dikkere planten van dat soort te krijgen is. Gemiddeld 1-1½ bloemtrossen per plant.

    Van doordragers verkopen wij vaak A planten (nu de Evie2). Dit maakt voor de oogst niet zo veel uit omdat bij de doordragers de eerste bloemtrossen verwijderd moeten worden en de plant daarna toch dikker wordt en weer meer bloemen gaat aanleggen.

    Kortom: vooral bij de één maal dragende soorten geldt; hoe dikker de plant, hoe meer bloemen erin zitten, hoe duurder die in aanschaf zal zijn.

Lees verder